Текст и фото / Шушан Петросян
У меня была мечта – преподнести папе подарок: путешествие в Западную Армению, и обязательно в Эрзерум, туда, откуда его корни. Мы ехали через Гюмри, Джавахк, а оттуда через турецкую границу в Ардаган, затем – в Карс и Сарикамыш. Наутро отец сказал: “Из Армении поехали в Армению, чтобы попасть в Армению”.
Мой дедушка, папин папа, все время повторял: “Когда поедем в эргир…” (“еркир”, “эргир” – страна. Здесь – в значении Западная Армения – прим. ред.). Это звучало настолько закономерно и спокойно, что никто из нас, детей, не сомневался, что когда-нибудь мы поедем в наш эргир, то есть к себе домой. Мой дед прошел две войны, дошел до Франции, стал национальным героем этой страны, был легионером и другом де Голля. Но, несмотря на все это, жил с тоской по эргиру, по утерянному дому.
Мы совершили два путешествия в Западную Армению. Первое можно назвать настоящим паломничеством. В нашей группе было 65 человек, по большей части прихожан Араратской Патриаршей епархии ААЦ. Во время поездки состоялись два прекрасных обряда – венчания и крещения, которые провели отец Тодорос из Израиля и отец Шаге из ереванской церкви Св. Саргиса. Еще в Джавахке мы взяли немного мирры из местной церкви.
Обычно этого не разрешается делать, но ввиду исключительности ситуации нам разрешили. Венчание решили провести на острове Ктуц на озере Ван. Эта немолодая уже пара, прожившая в браке лет 30 или 40, пожелала скрепить свои отношения и в церкви Св. Карапета. К сожалению, внутри храма все было не так хорошо: на стенах были выбиты мерзкие надписи на турецком. Однако нас это не остановило.
Мы собрали цветы, украсили церковь, сделали все, чтобы обряд был красивым и настоящим. На острове Ктуц никто не живет, это царство чаек. Их здесь тысячи и тысячи. Когда мы вышли на берег с судна, в небо взмыла огромная стая этих птиц, и небо моментально побелело от их количества.
Девушку крестили тоже в Ване, в храме Варагаванк. Это было потрясающее действо. Из всех виденных мной в Западной Армении церквей эта была самой ухоженной, с фантастическими, хорошо сохранившимися фресками. Что интересно, одна стена церкви – общая с домом, где живет курдская семья. Хозяин дома просто пристроил три стены к боковому торцу храма… У руководителя нашей группы была хорошая традиция: на протяжении многих лет он оставляет хозяйке дома некоторую сумму, чтобы та присматривала за церковью – чистила, убирала и т. д. То же самое делают и армянские туристы.
БИТЛИС
Но это, скорее, исключение, чем правило. В Битлисе, например, пришлось наблюдать совершенно иную картину. Здесь доминируют курды. Проявлять уважительное отношение к чужой культуре – это удел высокоорганизованных, цивилизованных людей. Возможно, местные жители и не обязаны проявлять эту заботу, но мне как армянке тяжело было наблюдать столь небрежное, равнодушное отношение к нашим историческим памятникам. До сих пор не могу избавиться от ужасного чувства при виде наших хачкаров на задворках курдских домов. Ими могут, к примеру, достроить недостающую часть стен…
Особенность местного населения также в том, что они размножаются с космической скоростью, и это тот случай, когда количество не переходит в качество… Я видела молодых девушек, у которых уже было по 5-6 детей. Чаще всего это неухоженные, грязные, запущенные люди. Город и жители немного похожи друг на друга. Узкие, кривые улочки, неспешная, чисто провинциальная жизнь. Через город протекают две грязные, замусоренные речки, хотя могли бы стать украшением города. Кажется, время здесь остановилось. История Битлиса насчитывает около 7000 лет. Здесь отметились все цивилизации и культуры, которые прошли через этот регион – хетты, Урарту, Александр Македонский, Византия, Османская империя. Сам же Битлис был заложен одним из преемников Александра Македонского – Лейсом. Его прозвище было Петлис, т. е. “злобный Лейс”. Позже город принадлежал армянам, и в частности Киликийскому государству. С XI века Битлис завоевали курды, и их автономия сохранялась вплоть до конца XIX века. Однако, невзирая на это, огромный процент от местного населения составляли армяне. Последние армяне покинули эту территорию в 1915 г. Сегодня здесь очень много мечетей. А вот в армянскую церковь, расположенную на территории табачной фабрики, нас не пустили полицейские…
Второе путешествие продолжалось двадцать три дня. Мы доехали до Диарбекира через Муш, Карс, Эрзрум, Ардаган. Вернулись через Ван – Игдир, Баязет, Ани… и Армения. Двадцать три дня мы с отцом молчали в телефонную трубку. По привычке созванивались с утра и не знали, что сказать от нахлынувших чувств.
Мы побывали в Тарсоне, столице Киликии, затем по берегу Средиземного моря доехали до Искандерии (Александрополя), были в Мусалере, в деревне Вагф –единственной армянской деревне, где сохраняется наш язык и культура. Думаю, ее оставили просто в качестве показательного экземпляра.
Единственное, что с первого взгляда выдает наше присутствие в этих местах – архитектура, ее отдельные элементы среди абсолютно чуждых строений. Их много, очень много, до самого Диарбекира и Зейтуна. Вот едешь по Карсу вдоль каменных ограждений, и вдруг совершенно неожиданно в общей кладке попадаются хачкары или камни с армянскими орнаментами.
Рука наших мастеров видна сразу. Однако самую сложную смесь чувств у меня вызывало наличие наших крепостей – символов мощи и силы. И Карская крепость лишь усугубила ощущение потери, сильного как нигде в Западной Армении .
КАРС
Крепость, как это обычно бывает, снаружи интереснее, чем внутри, где практически ничего не сохранилось. Стоя у стены, я смотрела на расстилающийся внизу город –храм Двенадцати Апостолов, реку Карс, мост Вардана, названный так в честь городского сумасшедшего, гулявшего по улицам в XIX веке, развалины армянского квартала, знаменитые серные бани…
Крепость, увидев раз, забыть невозможно, как и передать всю боль и злость: как можно было оставлять ее туркам?! Мощь и неприступность Карсской крепости не позволяли турецкой армии взять ее, она практически не была на это способна. Договор же, подписанный здесь между кемалистской Турцией и большевистской Россией, и вовсе лишил армян родины. Кстати, в Карсе произошел совершенно вопиющий случай. Наша группа стояла у дома Чаренца. Подошла старая женщина, лет 80, и спросила: “Эрменистан?” Мы ответили утвердительно, на что получили злобный ответ: “Вас давно должны были уничтожить!” “Здесь живет “чар”” (то есть зло), – сказала она про дом Чаренца.
Интересная вещь: разница в отношении к нам представителей разных поколений была настолько очевидной, что это бросалось в глаза. Чем дальше мы углублялись в Киликию, тем больше становилось турок, и многие, в основном молодежь, старались угодить нам, сделать что-то приятное. Узнав, что мы армяне, сразу меняли интонацию на более доброжелательную, услужливую. “Кардаш, кардаш (то есть “друг”)”, – все время повторяли они. На самом деле турки разные… Немало скрытых армян.
ЭРЗЕРУМ
Стоя на центральной улице Эрзерума, мы с папой думали, где бы мог находиться наш дом и по какой дороге дед ушел отсюда на войну. Он учился в семинарии Санасара… Мой прадед, Назар Петросян, был очень уважаемым в Эрзеруме человеком, но был убит на глазах у своей жены, как и его дочь, сестра моего деда. А дед и его два брата сумели убежать и спастись.
До 1915-23 годов в городе и его округе насчитывалось 65 армянских церквей. Однако сегодня практически все они либо уничтожены, либо переделаны в мечети. Но не только церкви. Старые армянские кварталы активно сносятся. Не знаю, чего в этом больше – желания замести все следы или новый градострои тельный план. Как бы там ни было, но историческая жилая застройка Эрзерума напоминает эпицентр какого-то взрыва. Уничтожение армянских строений – всяких – носит целенаправленный характер. Но то, что не смогли уничтожить, все равно прорывается. В Киликии есть остров, где когда-то был форпост армянской флотилии. На кладке над дверью, ведущей внутрь, выбита на армянском надпись, которую пытались стереть, но довести дело до конца так и не смогли, потому что даже стоять здесь крайне неудобно.
МУШ
Муш – небольшой городок, который, к сожалению, ничем особенным не выделяется: все армянские строения и сколько-нибудь значимые культурно-исторические памятники уничтожены еще в начале прошлого века. Не так давно, примерно два года назад, центральный район Кале подвергся градостроительным переменам, в связи с чем некоторые местные жители стали сносить свои дома в надежде найти спрятанное армянами золото. Однако им ничего не удалось найти.
Здесь произошла история, которая произвела на меня сильное впечатление. Продавец в магазине, узнав, что я из Армении, наклонился ко мне и тихо произнес, что его зовут Абгар. Мои попытки узнать больше ни к чему не привели, потому что единственное, что он знал и помнил, это наказ деда не забывать, что его зовут Абгар и что он – армянин.
НЕМРУТ
В Юго-Восточной Анатолии, в 50 км от города Адыяман, на высоте 2150 м над уровнем моря высится гора Немрут. Мне посчастливилось увидеть это рукотворное и божественное чудо еще до того, как были уничтожены его памятники. Царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов построил гробницу на вершине горы в 62 г. до н. э. Края скалистой вершины, на которой находится усыпальница, с трех сторон превращены в большие террасы.
На восточной террасе сохранились пять замечательных, высотой 8-9 м, тронных статуй царя Антиоха I и греческих, переднеазиатских и иранских богов — Зевса-Ахурамазды, Аполлона-Митры-Гелиоса, Артагена-Геракла-Ареса и богини Тихе Коммагенской. Каждую статую охраняли стоявшие по бокам изваяния львов и орлов. Рядом — четыре монументальных рельефа с изображением царя и четырех богов, а также рельеф с гороскопом, где обожествленный правитель помещен в созвездие Льва. Статуи западной террасы находятся в значительно худшем состоянии. На обеих террасах уцелели также шесть рельефов царственных предков Антиоха I. Фрагменты этих огромных скульптур поражают воображение.
Здесь было огромное количество туристов. Я встретила норвежца, который сидел на камне и задумчиво смотрел вдаль, на Таврские горы. Встретившись со мной взглядом, он спросил, понимаю ли я, что он сейчас чувствует. Разумеется, я понимала, потому что чувствовала то же самое. “It makes me to fly”, – сказал он.
ДИАРБЕКИР
Столь же мощно действует и город Диарбекир (Тигранакерт), точнее, проходящие посреди города крепостные стены, построенные из огромных камней без каких-либо цементирующих растворов.
Стена шириной 5 м и высотой 12 метров с 80 башнями, которая, извиваясь, как змея, окружает город, является второй в мире после Китайской стены. Сохранившиеся на стене надписи, скульптурные изображения и рисунки символизируют многообразие культур и свидетельствуют по меньшей мере о 12 цивилизациях. Чтобы объехать эту стену на машине, нам потребовалось два часа. В книге “Диарбекир – город мечты”, изданной мэрией города, написано, что город был колыбелью 26 культурных цивилизаций. Здесь бок о бок жили армяне, арабы, ассирийцы, езиды, лазы, курды и другие народы.
Атмосфера города была довольно дружелюбной, что, как мне показалось, можно отнести к заслугам мэра города. Не так давно здесь были отреставрированы две церкви – Св. Киракоса и католическая (самые большие на Среднем Востоке). Довольно редкий для Турции случай, надо заметить. Церковь Св. Киракоса была построена в 16-м веке и рассчитана на 1400 прихожан. Ее колокольня была разрушена ударом молнии, после чего местные армяне построили новую, а колокол отлили из смеси золота и меди. Но в 1915 году колокольня вновь была разрушена: на этот раз турки артиллерийским залпом снесли ее только потому, что она была выше минаретов мечетей округи. С 1980 года церковь Св. Киракоса была оставлена на произвол судьбы. Живущие в Стамбуле диарбекирские армяне создали Фонд Св. Киракоса для реконструкции церкви.
Это путешествие дало мне право говорить, что я прошла всю Армению – от моря до моря. Как сознательная армянка пережила массу эмоций – от безмерной гордости до горького разочарования. Еще раз осознала, что у нас были звездные часы и века падения как государства. Видя все ошибки, осознала, что некоторые уроки мы так и не усвоили. Надо учиться у своей истории. В итоге у нас нет огромных территорий, но есть своя страна, свое государство, которое должно процветать. Которое мы должны заставить цвести.
В случае копирования и размещения материалов ссылка на журнал и сайт www.designdeluxe.am должна быть активной и является обязательной.
